В бытность советским гражданином я думал, что чиновниками, министерскими клерками и членами Верховного Совета могут работать только умные люди. Сегодня я думаю совсем наоборот, потому что «тучек» повсюду полно, они запросто «витают» в Сейме, в министерствах и президентских креслах они тоже сидят.

Одному государственному мужу я проговорился, что скоро мы опять поедем в Киргизию.

– Во второй раз? Дураки вы, да? Что вы нашли в этой советской стране?

А найти здесь можно многое. Разные источники утверждают, что в этой «советской» стране насчитывается 80 видов млекопитающих, свыше 330 видов птиц, около 40 видов рыб, 30 видов пресмыкающихся и земноводных. Каждому высотному поясу и природному ландшафту характерны, как правило, свои определенные виды пресмыкающихся, птиц, млекопитающих, однако встречаются также виды космополиты, которые живут и тут, и там.

В киргизских степях встречаются пустынные виды, которые хорошо переносят засуху: зеленые жабы и озерная лягушка. Здесь обитают среднеазиатские черепахи, гималайские агамы, водяные и пестрые змеи, гадюки. Здесь больше чем у нас, гнездящихся жаворонков, куропаток, перепелок, фазанов. Живут несколько видов дроф, конечно – воробьи, скворцы, луни, совы, удоды, хищные птицы представлены канюками, степными орлами…

В лесах живности еще больше, здесь звери чувствуют себя в большей безопасности, присутствия человека меньше, легче выжить, размножаться и найти корм. Да и негативная деятельность человека здесь куда слабее, нежели в открытых местах.

Меня интересует природа. Она всегда интересовала меня. Во всех странах. Не пойму тех, у кого чувств к подогретому бассейну или искусственному пруду больше, чем к естественному озеру…

Бишкек мы уже видели, посетили Ош – один из древнейших городов Средней Азии, недавно отметивший 3000-летний юбилей, побывали в Ала-Арчинском ущелье, на знаменитых базарах, заходили в юрты – национальные дома киргизов, побывали в гостях. Но и опять хочется оказаться в этой стране, поприветствовать окутанный легендами Иссык-Куль, окинуть взором прекрасные горные вершины, полюбоваться Суусамырской равниной, заглянуть в избу киргиза, попробовать фрукты, не загрязненные гербицидами, услышать новые легенды, от которых по спине бегают мурашки и захватывает дух, и встретиться с друзьями, которых я нашел там.

Не хочется считать сколько здесь интересных и сказочных мест. Ведь Киргизия – сравнительно небольшая, но изумительная страна, иногда здесь за один день можно побывать в нескольких климатических поясах, или подняться в гору, или очутиться в полях, где все вокруг вас будет залито алым цветом. Эту картину Чингиз Айтматов воспел в своей повести «Алые маки Иссык-Куля». Не успеешь налюбоваться таким чарующим цветением, а спустя полчаса уже стоишь по пояс в водах Иссык-Куля, спасаясь от жары, и смотришь на горы, которые возвышаются совсем рядом. А вершин не видать, там только туман и облака. А за этими облаками – снег.

О горах Киргизии можно говорить без конца. Здесь три вершины поднялись больше чем на 7000 метров. Самая высокая вершина Тянь Шаня (7439) названа пиком Победы, она возвышается ближе к киргизско-китайской границе. По сложности и опасности восхождения альпинисты приравнивают Победу к Эвересту – самому высокому и величественному властелину мира.

Стоишь, смотришь на заостренные горные хребты, на широченные стены, и понимаешь, как коварны и опасны горы. Вспоминаешь, сколько жизней унесли эти стены и пики. И все же не перестаешь любоваться. Альпинисты знали, чем они рискуют, идя на штурм этих гигантских горных стен. Их смерть поучительна. Жизнь, возложенная на алтарь борьбы со стихией, – это жизнь, которая прошла не зря. В Ала-Арче для увековечивания памяти погибших в горах устроено Кладбище альпинистов. Последняя остановка перед восхождением. Правда, могил альпинистов здесь всего несколько, но старые жители знают: их число будет только расти. Два года назад мы поклонились тем, которые лежат здесь, и запомнили этот поклон. Надолго…

«Группа семи восходителей из Литвы, которая в августе совершила восхождение на безымянные вершины Тянь-Шаня, дала им литовские имена – Йонаса Басанавичюса и Альгимантаса Видугириса. Хочется верить, что эти имена удастся узаконить, и они из надписей на картах альпинистов превратятся в официальные названия этих вершин…»

Я уже писал, что меня волнует не только природа этой земли, но и обычаи киргизской страны, берущие свое начало в древности…

Чингиз Айтматов и по сей день восхищает меня. Это один из самых любимых мною писателей, отразивших в своем творчестве быт, повседневность своих соотечественников, переживания и судьбы людей, сталинские репрессии, надругательство над личностью, отрицательное влияние нашей цивилизации на природу и человека…

Если мы вслушаемся в слова этого творца, может быть, нам удастся избежать превращения в манкуртов – бездушных, равнодушных к истинным ценностям людей без роду и племени.

Может быть…

КАНЬОНЫ КОНОРЧЕК

О каньонах Конорчек мы услышали в Клайпеде. Сначала – от русских путешественников, потом – из недавней статьи путешественника Арунаса. Не знаю, как это случилось, но, когда мы ехали в Киргизию в первый раз, сведений об этом месте нигде не было. Даже намеков. Из-за такой своей неосмотрительности мы не слишком-то сокрушались, потому что о существовании этих каньонов ничего не знали не только участники театрального фестиваля «Impulse», но и организаторы праздника, люди, с которыми мы разговаривали. Они говорили о других каньонах, расположенных на южном берегу Иссык-Куля, еще где-то, но о Конорчеке – ничего. Услышав наши разговоры о чуде природы, который находится где-то рядом, директор фестиваля тут же присел к компьютеру, нашел фотографии каньонов и признался, что мы сделали для него большой сюрприз.

Выехали мы рано утром. Вчетвером. Два литовца, молдаванин и киргиз – актер, который в тот день был нашим водителем. 125 километров пути до каньонов для нас не были в новинку. Два года назад сюда уже ездили. И еще раз придется ехать по этой

дороге по окончании фестиваля, потому что организаторы праздника, как и в первый раз, опять решили побаловать участников праздника чистым воздухом окрестностей Иссык-Куля и роскошным пятизвездочным отелем на берегу озера, где каждого гостя или небольшую группу ждал отдельный, специально подобранный дом. Еще там нас ждал дневной пикник на мосту, уходящем в водные пространства Иссык-Куля на несколько сотен метров, лунный пикник – с ночным купанием, и круглый стол. Круглый стол оказался прямоугольным, но небольшой обман померк перед тем, что было подано на этом столе. А на утро было запланировано посещение местного базара и прощание с фантастической природой и окрестностями, излюбленными киргизами.

А пока что мы ехали в сторону каньонов. Скучать не позволяли фантастическая природа, горы и бесконечные разговоры с киргизом и молдаванином. Они удивлялись нашим историям и происшествиям, мы – их повествованиям. Мы много шутили, много смеялись. Хотя до цели было всего 125 километров, ехали мы примерно три часа. Асфальт, положенный китайцами, здесь неплохой, но по пути попадались городки, села. А скорость в них была ограничена до сорока, иногда – до тридцати километров в час. Красный железнодорожный мост через реку Чу мы не прозевали. Он ничем не отличается от своих собратьев, только окрашен в красный цвет, не характерный для горной местности. Указатель гласил, что до каньонов – всего 2 километра. Все путешественники говорят – четыре.

Машину мы оставили недалеко от этого моста, поглубже вдохнули воздуха – и вперед. В молодости лазить по горам мне доводилось не раз, это не в новинку, но ныне я уже не молод, перенес несколько операций, поэтому немного побаивался. Начало получилось самым трудным, хотя дорога, извиваясь, медленно поднималась все выше.

Воздух тут реже, чем в столице, это поначалу чуть-чуть затрудняло подъем, но через некоторое время я к этому привык, а вскоре уже решил, что путь до каньонов способна преодолеть даже столетняя старушка, конечно, если кто-нибудь поможет ей перебраться через каменистые пороги, которые для «альпинистов» постарше могут стать непреодолимой преградой.

Ну, а молодые до каньонов не всегда добираются. Вот такой пример – едва начав восхождение, мы увидели легковушку, в которой сидел сильно расстроенный молодой человек и не менее расстроенная его подруга. Когда мы спросили у них, верной ли дорогой мы идем, они только развели руками и признались, что им удалось преодолеть всего три – четыре сотни метров. А дальше их машина проехать не может, потому что на дороге стали попадаться слишком большие валуны… Честно говоря, впервые в жизни я увидел двух молодых людей, которые надеялись покорить горы на автомобиле. Но я не удивился. Сегодня мы так избалованы, что многим хотелось бы на автомобиле доехать до Конорчека. Или добраться до Эвереста. Или подняться к ледникам Джомолунгмы…

Так что если вы собрались в эти изумительные места, спокойно можете приглашать с собой и людей постарше. Конечно, будьте готовы помочь им преодолеть пороги, которые попадаются в ущельях, или возьмите с собой короткую лестницу. Благодаря такому «оборудованию» до Конорчека поднимутся даже старики.

Идти по ущелью приятно, дорога все время извивается по руслу реки, но весной путников тут могут подстерегать неприятные сюрпризы. Горы то поднимаются ввысь, то снова опускаются, ущелье местами расширяется до ширины футбольного поля, а местами сжимается до одного метра. Камни разного цвета, почва красная. И абсолютная тишина. Птицу мы видели всего одну, возле каньона, напоминающего

небоскреб. Она кружила над нашими головами, кричала, возмущалась. В этой тишине ее голос звучал как-то странно и жутковато. Наверное, она хотела прогнать нас из своего мира звенящей тишины.

Каньоны Конорчека довольно большие, и если приедешь сюда только на несколько часов, то увидишь лишь их начало. Но и это оставляет сильное впечатление: едва выходишь из ущелья, как перед глазами раскрывается величественный вид каньонов. Пейзаж удивляет. Пейзаж очаровывает. В воспоминаниях встает Большой Американский Каньон, другие захватывающие уголки нашей планеты. Конорчек формировался в течение полутора – двух миллионов лет, ветры и вода превратили обычное плоскогорье в гигантское скопление каменных колонн, чудесных архитектурных форм, местами уходящих в высоту на 400-500 метров. Своими красками он напоминает поверхность Марса, формами – фантастический город, романтичный, мудрый, сказочный или вполне реальный… Одно из самых запоминающихся мест каньонов – «мертвый водопад», который жил много лет назад. Местный фольклор гласит, что ежегодно этот водопад все еще плачет, но уже не чистыми водяными, а черными слезами горя.

Светлая глина, залегающая в этих местах, говорит о том, что когда-то здесь простирались воды Иссык-Куля. Среди достопримечательностей каньонов Конерчека – их растительность, которая здесь выше, чем в других местах страны. Также здесь можно полюбоваться на потухший вулкан, возраст которого достигает примерно 2.5 – 3 миллионов лет. Его склоны усеяны морскими ракушками и лавой. Говорят, что летом воздух в каньонах очень сухой, горячий и насыщенный пылью. А зимой, не смотря на сильные морозы, снег здесь почти не выпадает. Сухими каньоны были с 1980 до 1990 года. Да и за послед нее десятилетие снег здесь видели только раз или два. Зимой в столице страны Бишкеке бывает до 20 градусов мороза, а здесь, в каньонах Конорчека, около пяти градусов тепла.

Я уже писал, что у киргизов очень богатый фольклор, множество легенд. Одна из них повествует, что лошадь, которая вошла в каньоны Конорчека, уже никогда не возвращается домой к своему хозяину. Не смотря на все грустные рассказы и истории, связанные с бесследно сгинувшими конями, киргизы любят свои горы и не представляют их без этого прекрасного, гигантского лабиринта. После этой поездки Киргизию без Конорчека не представляем и мы…

КОРОТКО О ФЕСТИВАЛЕ

Праздник ежегодно проходит в Бишкекском Драматическом театре им. А. Умуралиева. Он возник как альтернатива другим праздникам и фестивалям, которые в основном исповедуют религию постмодернизма. Замысел достоин похвалы: цель фестиваля – интеграция киргизского театрального искусства в пространство мирового театра, установка на диалог между его участниками, знакомство зрителей с новейшими веяниями театрального искусства. С этой целью уже в четвертый раз приглашаются выдающиеся художники и театральные деятели из разных стран мира.

Юный фестиваль полон амбиций, но финансовые возможности не всегда позволяют выполнить все замыслы. Понимаю, каждый свою работу хочет сделать как можно лучше, чтобы слух об этом пронесся по городам и весям. Мне довелось участвовать в разных фестивалях, скромных и роскошных, и расхваленных критиками, и не замеченных ими. Не об этом моя речь. Фестиваль в Бишкеке отличается от других очень талантливой, изобретательной и искренней командой организаторов. Мы туда ехали во второй раз, но – словно к старым добрым друзьям, которые делятся с вами

своим творчеством и душой. Именно искренность, несказанно уютная и теплая атмосфера отличает этот праздник от других.

Я уже говорил, что «умуралийцы» на организацию фестиваля миллионы не получают. Но условия жизни гостей праздника удивляют. Очень. В позапрошлом году мы тут жили в прекрасном огромном отеле, в этом году отель был поменьше, но еще лучше. Огромные комнаты, роскошные люксы для некоторых актеров и экспертов фестиваля, и питание, не выходя за стены гостиницы. А это очень удобно для участников, которые заняты допоздна. Могли бы организаторы поселить нас и в позапрошлогодней гостинице, но старались, чтобы всем было еще лучше.

За кулисами праздника мы тоже чувствовали себя прекрасно. Страна эта мусульманская, но никто здесь не воюет с вином или сорокаградусными напитками. Мы дополнили фестивальный стол интересными литовскими напитками, сладостями. Ко дню рождения женщины, которой принадлежит замысел самого фестиваля, в знаменитом базаре Оша мы купили ведро малины, а себе – столько же слив, которые у нас называют «венгерками». Эти сливы я помню с детства, у бабушки в конце огорода росло старое дерево, которое вся семья любила за богатый вкус его плодов. В Клайпеде таких слив я никогда не видел. Вот и захотелось наесться за прошлое и на будущее.

Цены в Киргизии не «миниатюрные», но отнюдь не кусаются: алкогольные напитки, особенно водка, здесь дешевые до неприличия. Коньяк тоже недорогой, бутылка самого лучшего стоит шесть-семь евро, тот, что похуже – три, четыре. В первый вечер за один евро я купил коробку конфет. И что вы скажете – прекрасные. Так что на следующий день количество коробок я утроил. Приятно то, что много продуктов, которые производятся из натурального сырья. Когда выпил грушевого лимонада, который так любил в советские времена, даже этикетку читать не понадобилось, нёбо подсказало, что он натуральный и с настоящим сахаром.

В гостинице нас тоже кормили прекрасно, свежими, а главное – настоящими продуктами. Я не являюсь любителем супов, но здешних супов в тарелке не оставлял. Вкусные, пахнущие, на мясном бульоне, с овощами, только что сорванными с грядки. Никогда не считал себя рабом желудка, но киргизские застолья запомнятся надолго.

В прошлый раз на берегу Иссык-Куля мы жили в хороших, чем-то советские времена напоминающих домах отдыха с огромными комнатами, большой территорией и горячими минеральными ваннами, которые быстро восстанавливали силы. Могли бы остановиться здесь и на этот раз. Но организаторы решили по-своему, чтобы гостям было приятнее, чтобы им хотелось еще не раз вернуться в эту страну. Поселили нас в пятизвездочном отеле, состоящем из прекрасных домиков, в которых были по две или три комнаты, кухня, огромный стол, вся необходимая посуда и ресторанное меню. Мне очень хотелось воспользоваться этим меню. Названия блюд интриговали, цены были невысокие, очень хотелось заказать что-нибудь, но… хозяева постарались, чтобы в наших животах места для нами оплаченных блюд не осталось…